?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Витамин Е прооксидант?

Кажется что вокруг витамина Е постоянно курсируют какие то слухи. То он незаменим всегда и везде, то он вреден, некоторые вообще записали витамин в консерванты. Пора разобраться с этим, особенно полезно будет тем, кто разрабатывает косметику дома. Надеюсь, мои размышления помогут развеять основные заблуждения.

  1. Витамин Е – консервант. Нет, ну вы серьезно? Витамин Е не имеет никаких антимикробных свойств. Его вводят, чтобы замедлить окислительный процесс. Тот самый процесс, при котором химические вещества начинают «разваливаться». Это проблема большинства растительных масел, содержащих омега кислоты. Ужасы про окисление можно почитать

  2. Нельзя вводить более 0.1% или около того это превращает его в прооксидант. Очень интересно откуда это пошло. Антиоксиданты – предотвращают окисление, прооксиданты – его «создают», но не сами по себе, а в процессе самоуничтожения молекулы антиоксиданта, в тот момент, когда миссия антиоксиданта уже выполнена и он больше не нужен. Можно сказать, что витамин Е это боец отряда альфа, который способен увеличить или уменьшить разрушительный потенциал оружия. Естественно, это огромная мощь, но эта сила может быть использована и для добра и для зла...а может вообще случится ошибка при исполнении задания. Но когда все противники уничтожены и «участок зачищен», боец складывает оружие. Исследования, которые зафиксировали прооксидантный эффект токоферола обнаружили его анаэробных условиях, в организме человека, в реакциях с липопротеинами низкой вязкости. Такие условия никогда не будут реализованы для косметических решений. Т.е это конечно интересно, но не имеет большого для разработчиков значения. Что касается 0.1%, такая дозировка выглядит очень странной. Масло зародышей пшеницы содержит около 0.2% токоферола. Природе не нужно больше, чтобы защитить это масло, но для нашей «неприродной» косметики необходимо больше. В косметической промышленности уже много много лет используется концентрация 0.1-2% и на сегодняшний день, нет доказательств, что такие дозировки создают больше проблем, чем решают. Однако дозировка выше 2% может вызывать раздражение и это зафиксировано, поэтому не стоит рисковать, если у вас нет средствр для дерматологических тестирований.

  3. Любой витамин Е хорош для всего. Нет, для разных целей нужен свой. Витамин Е это фактически смесь различных изомеров, но только один альфа токоферол обладает способностью восстанавливать кожу. Это дорого, потому что вычленить альфа-токоферол трудоемкий процесс, дешевле использовать смесь токоферолов. Кстати, буковка «d» в названии говорит о том, что витамин извлечен из природного сырья, а «dl» - о синтетическом происхождение. Витамин Е ацетат метаболизируется в коже, хотя и нет так эффективно как токоферол, все таки присадка уксусной кислоты. Поэтому для кожи - натуральный витамин Е, в качестве антиоксиданта - ацетат

Comments

( 3 comments — Leave a comment )
salon_doma
Jun. 9th, 2015 08:34 am (UTC)
Спасибо!
А можно обнаглеть и попросить разбор витаминов А и С (я конечно могла пропустить,но вроде все посты просматриваю) и современных отбеливающих компонентов (очень мало работающих препаратов и проблема гиперпигментации очень актуальна).
homecosmetics
Jun. 10th, 2015 06:36 am (UTC)
про них я писала, давно правда.
Про отбеливающие средства попробую написать, но там как-то все...застопорилось. Вроде бы и средств много, но из серии "одно лечим, другое калечим" т.е просто подавляем выработку меланина, ослабляя защиту кожи по сути.
salon_doma
Jun. 10th, 2015 09:00 am (UTC)
Возможно из-за давности я и забыла сама:)
Вдруг что-то новенькое в свойствах открыли, появился же бум с никотиновой кислотой в косметических средствах, хотя ее знают ооочень давно.
А с отбеливающими препаратами беда, согласна. Но с появлением различных пептидов, может, что-то и изменится. Я надеюсь.
( 3 comments — Leave a comment )