?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Вот что меня особенно беспокоит – окисление. Окисление и сохранение косметики несовместимы, не говоря уже о конечной безопасности. И это должно быть принято во внимание прежде, чем косметика поступит на рынок, ведь пренебрежение этим сделает ваш продукт не менее, а может быть и более опасным чем продукт, включающий синтетические или этоксилированные ингредиенты. Но похоже многие предпочитают затыкать пальцами уши и придерживаться позиции «я вас не слышу», чем разобраться с этим.

Поскольку я сейчас занимаюсь именно органической косметикой, окисление становится камнем преткновения, ведь такие рецептуры содержать тонны растительного сырья, включая экстракты, вытяжки, гидралаты, т.е все ингредиенты, имеющие тенденцию «отпускать» электроны…
Окисление – это ситуация когда молекула, ну скажем витамин С, приходит в волнение и уже не может контролировать свои электроны, примерно так же как вы не можете удержать воду в стакане когда вас кто-то сильно толкает и вы падаете. Потеря электрона увеличивает реакционную способность вещества, необходимо восполнить «пробел» - появляется «свободный радикал». Одними из характерных реакций активных радикалов являются цепные реакции. Стабилизируясь путем отрыва какого-либо атома от растворителя или первой попавшейся молекулы, радикал порождает образование нового активного радикала из молекулы, с которой он столкнулся.
Не важно, видите вы их или нет, эти крошечные шарики хаоса существуют. К чему это приводит, мы все прекрасно знаем:

  • Изменение цвета

  • Изменение запаха

  • Снижение эффективности активных компонентов

  • Увеличение общего потенциала раздражения

  • Нестабильность эмульсии

Т.е если вы не стабилизировали свою формулу от окисления, на выходе ваш продукт может оказаться бесполезным с точки зрения эффективности, а может просто вызывать раздражение, чего вы и не предполагали. Что провоцирует окисление:

  • Кислород

  • Свет

  • Тепло

  • Влажность и влага

  • рН, который выходит за рамки «комфорта» антиоксидантов

  • Несовместимость ингредиентов

Какие меры предосторожности мы можем в идеале предпринять:

  • Использовать вакуумные миксеры

  • Выбирать безвоздушную упаковку для хранения косметики

  • Хранить средства при 4-20С вдали от солнечных лучей

  • Контролировать рН

  • Цветная уф пленка или непрозрачная упаковка или даже добавление уф-фильтров в формулу


Косметические препараты могут быть невероятно сложными, особенно относится к косметике, которую вы делаете дома сами. В некоторых случаях при составлении формулы лучше обращаться к патентам или исследованиям, которые, кстати, легко найти на Google Scholar . Чем больше вы увеличиваете активную группу, тем сложнее вам будет стабилизировать формулу, это реальная головная боль. В идеале необходимо проводить какие-то тесты, относительно простой способ изолировать проблему тестировать базу и смотреть на профиль каждого актива в отдельности, далее тестировать актив в носителе (воде или масле), после этого уже тестировать активы в базе лучше раза 2-3. Конечно, дома этого не делает никто, а на производстве  - очень не часто...у кого на это вообще есть время и деньги? Чаще всего мы идем по самому простому пути – ввод антиоксидантов, которые «зачищают» свободные радикалы и способны остановить цепную реакцию. Самые распространенные - BHT BHA, витамин Е, экстракт розмарина, витамин С, экстракт оливки. Все они хороши для нашей кожи (свободорадикальная теория старения) и помогают предотвратить окисление компонентов. Работают ли они? В общем да, но все не так просто.
Важная вещь, влияющая на окисление - влажность. Чем больше наблюдаешь за процессами окисления в кремах, сыворотках и моющих средствах тем плотнее подходишь к мысли, что вода – главный «убийца». Я наблюдала, что составы, содержащие большое количество свободной воды окисляются быстрее и более полно, чем те, где вода связана. Как правило, это сыворотки на водной основе с небольшим количеством масла или моющие средства на основе ПАВ, включающие эфирные и базовые масла. Хорошо сэмульгированные кремы с приличной МФ ведут себя лучше.
Что с этим делать? Вводить больше антиоксидантов не всегда правильное решение, известны исследования по прооксидантному эффекту витамина Е и его предельно допустимой концентрации 0.1% (очень спорная тема, кстати). С этим витамином связано несколько интересных мифов, как-нибудь расскажу об этом. В качестве «антиокислителя» лучше использовать токоферол ацетат, для «ремонта кожи» - альфа-токоферол (хотя смесь токоферолов позволяет сохранять альфа-токоферол дольше, так что лучше использовать ее) и не вводите более 2%, были исследования показывающие раздражение на коже при высоких дозировках.
А может быть стоит блокировать реакцию используя только стабильные (чаще всего синтетика) эмоленты, а как тогда быть тем, кто формулирует органику?
Кто знает…
Одно я знаю точно - безопасный продукт должен быть устойчив к окислению. Окисление активов (не будем ограничиваться витаминами и эфирными маслами) многократно увеличивает раздражающий потенциал конечного продукта. Растительные масла, высвобождающие олеиновую кислоту, начинают источать неприятный запах и вдобавок к этому они проникают в кожу. Эфирные масла превращаются в раздражающие побочные продукты, а витамины теряют эффективность – это факт.
Я склоняюсь к тому, что важно заботиться о том, как такие продукты «зоны риска» производятся, как они упакованы и как хранятся. Из опыта вит Е и розмарин глобально не снижает риск окисления, особенно в наши дни, когда в формулу входит до 10 растительных экстрактов, эфирных масел и витаминов. Большинство хмурится, когда предлагаешь использовать более эффективные BHA/BHT ведь они не натуральные. Хелаторы оказывают существенную помощь, но опять же ЭДТА не всем нравится, не говоря уже о Sodium Polyitaconate, а зеленые аналоги или дороги или просто недоступны. Проблемы, проблемы...
Проблема еще и в «тушении» окисления в процессе всего срока годности продукта, в том числе и когда упаковка уже вскрыта. Процесс может протекать незаметно, просто ваш крем становится чуть более раздражающим, чуть менее активным, чуть менее стабильным, немного меняет свой запах – все это может пройти без последствий для резистентной кожи, но чувствительную кожу сделают еще более чувствительной.
Я думаю, с антиоксидантами необходима такая же система, как и с консервантами и учитывать какой продукт вы разрабатываете. Например вит Е + розмарин не будет работать в продуктах с высокой водной фазой и высоким содержанием хлорофилла из растений, возможно для таких составов больше подойдет натрий аскорбил фосфат с экстрактом листьев оливки…пока я в процессе тестирования и обдумывания стратегии как правильно выбирать «жертвенные антиоксиданты», чтобы именно они реагировали первыми, а не дорогостоящие активы.

Comments

( 9 comments — Leave a comment )
lilia_69
May. 19th, 2015 11:16 pm (UTC)
Наступили на больную мозоль.
(Deleted comment)
homecosmetics
Aug. 2nd, 2015 07:39 am (UTC)
Не допустить окисления - смывать масла с омега кислотами (пнжк) через 15-20 минут. Либо использовать только стабильные масла. О том как масла влияют на кожу немного писала http://homecosmetics.livejournal.com/19033.html
susanne_m
Oct. 26th, 2015 09:37 pm (UTC)
Очень актуальная тема для всех создателей косметики.
Я сейчас разрабатываю маску для лица и планирую включить в рецептуру пудру зеленого японского чая матча. Что бы посоветовали в данном случае для предотвращения окисления и изменения цвета именно зеленого чая?
homecosmetics
Oct. 28th, 2015 04:55 pm (UTC)
Проблема как раз в том чтобы понять что именно в формуле будет окисляться первым, если вы уверены что пострадает первым именно зеленый чай (хотя он сам антиоксидант) и у вас эмульсия со стандартной водной фазой и не большим числом растительного сырья то хелатор + розмарин/орегано/шалфей или смесь витаминов Е, С жирорастворимый, А пальмитат могут сработать.
susanne_m
Nov. 3rd, 2015 03:47 pm (UTC)
Большое спасибо!
susanne_m
Nov. 3rd, 2015 04:12 pm (UTC)
Могу я задать еще один вопрос: а в какой пропорции стоит брать вышеназванные витамины? И какой процент ввода наиболее оптимальный, или это тоже зависит от формулы?
homecosmetics
Nov. 3rd, 2015 06:19 pm (UTC)
встречала работы где витамины были взяты в равной пропорции по 1%. Но вы правы, да это зависит от формулы, если содержание воды высокое (крем-гель например) то эффективность в разы падает.
susanne_m
Nov. 4th, 2015 03:55 pm (UTC)
Содержание воды 65% от общего рецепта. Но я поэкспериментирую еще и почитаю. Большое спасибо вам за наводку, в какую сторону двигаться.
( 9 comments — Leave a comment )